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[FICHE MECANIQUE] Changement des roulements de direction

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Re: [FICHE MECANIQUE] Changement des roulements de direction

Message par XrForEver » ven. 10 sept. 2010 12:30

Il est largement reconnu que Honda (et bien d'autres) font de plus en plus d'économie sur la graisse.

Le manque de graisse est un facteur très très agravant pour la durée de vie des roulements
purfho a écrit :Bonsoir à tous.

Bulle d'air : la graisse avec laquelle tu badigeonnes tes roulements, c'est une graisse "banale" (pour la mécanique j'entends, je me doute que ce n'est pas de la végétaline :D ) ou il faut une graisse "super de la mort qui tue" spéciale roulements ? :oops:
Pas besoinde graisse super de la mort qui tue. Prends de la graisse pour mécanique générale pour roulements et ne lésine pas sur la quantité (fais pas comme Honda)
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Re: [FICHE MECANIQUE] Changement des roulements de direction

Message par Adrien B. » ven. 10 sept. 2010 12:55

XrForEver a écrit :Il est largement reconnu que Honda (et bien d'autres) font de plus en plus d'économie sur la graisse.

Le manque de graisse est un facteur très très agravant pour la durée de vie des roulements
C'est surtout qu'ils lésinent sur la qualité des roulements. Des roulements à bille pour une colonne de direction ne dureront pas longtemps, contrairement à des roulements coniques plus chers.
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Re: [FICHE MECANIQUE] Changement des roulements de direction

Message par nicopiano » dim. 12 sept. 2010 23:26

Bonjour,

Je cherche actuellement à me procurer des roulements de direction coniques de bonne qualité et pas trop chers... J'ai été voir sur le site de bihr, mais apparemment c'est réservé aux pros et on ne peux pas commander. néanmoins on peut voir les dimensions du roulement. J'ai été voir sur 123 roulement et les sites comme ça, mais je trouve des prix dans les 50 euros pour le roulement du bas seulement!!

Où achetez-vous vos roulements et à quel prix?

Merci!

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Re: [FICHE MECANIQUE] Changement des roulements de direction

Message par purfho » mar. 14 sept. 2010 19:18

Bonsoir,

Sur ce tutoriel, il est préconisé de remettre les caches de roulements (inférieur, puis supérieur) AVANT la colonne de direction. Y a t-il des précotions ) prendre leur de leur positionnement ?

Aussi, pour retirer les caches de roulement, il est apparemment possible d'utiliser une rallonge en fer meuble avec un maillet si celà est difficile.
Qu'entendez vous par rallonge en fer meuble ? et comment s'y prendre pour ne rien abîmer ?

Merci :wink:
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Re: [FICHE MECANIQUE] Changement des roulements de direction

Message par purfho » mar. 14 sept. 2010 20:04

Encore 3 questions :oops:

* C'est bien la cage de roulement INFERIEUR qu'il faille mettre en première ?

* Le roulement inférieur est conique, rouleaux orientés vers le haut, OK. Mais, le roulement supérieur, il est à bille ou conique ? Si conique, de quels côtés sont orientés les rouleaux ?

* En insérant les 2 cages de roulement avant la repose de la colonne de direction, la cage supérieure va quand même réussis à passer le té inférieur ??? (ne pas rester bloquée àvec la cage inférieure en somme :wink: ).

edit : Et comment connaitre le couple de serrage avec une clé à créneaux / ergots ? :shock:

Merci :oops: :wink:
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Re: [FICHE MECANIQUE] Changement des roulements de direction

Message par purfho » mer. 15 sept. 2010 16:15

Nicopiano : je suis passé^à côté d'un cardy aujourd'hui, apparemment il est possible de commander les roulements bihr (je n'ai pas demandé le prix puisque je ne n'avais pas les références), j'imagine qu'il en est de même pour dafy, moto expert, etc :wink:
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Re: [FICHE MECANIQUE] Changement des roulements de direction

Message par Barbatruc70 » dim. 19 sept. 2010 21:20

Salut,

J'ai commandé mes roulements coniques chez Cardy Birh pour Honda CBF600N de 2005. Voici la référence : (BIHR 411404 : 26x47x15 haut et 30x55x17 bas) 46€, roulements roue arriere BIHR ref 411776 (45€)+ roulement roue avant bihr ref 411736 (22€) pour info.
J'ai suivi le tuto de bulle d'air. Pour le démontage nickel de la fourche et du té de fourche nickel...après impossible de retirer la cage du bas du té de fourche qui est rentré en force ni le cache de roulement du bas qui est dans le puit de la colonne de direction. Aucun outil ne permet de prendre appui pour la retirer. J'avais fait (vu sur un autre forum) une tige filtée avec une grande rondelle plate serrée entre 2 écrous pour pouvoir chasser le cache de roulement en prenant appui sur le pourtour, rien a faire l'outil rippe et j'ai pas réussi. J'ai tout remonté en attendant de trouver une solution.
Tiens moi au courant si tu y arrives.

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Re: [FICHE MECANIQUE] Changement des roulements de direction

Message par nicopiano » mar. 21 sept. 2010 20:00

Pour ceux qui galèrent avec leur roulements de direction, je fais un stage vendredi avec l'AFMCM (enfin, la moitié du stage en fait...) pendant lequel je vais avoir droit à une démonstration de changement de roulements de direction. Et ce WE je me lancerai à changer les miens. Je vais ferai part des trucs et astuces éventuels, ou autres petites techniques pour y arriver. A supposer que j'y arrive aussi, ce dont je ne doute pas, vu qu'il est hors de question d'aller chez un garagiste! ON DOIT Y ARRIVER TOUT SEULS LES GARS!!!

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Re: [FICHE MECANIQUE] Changement des roulements de direction

Message par purfho » jeu. 23 sept. 2010 12:32

Ca marche Nicopiano :wink:
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Re: [FICHE MECANIQUE] Changement des roulements de direction

Message par nicopiano » mar. 28 sept. 2010 09:29

ça y est j'ai fait la moitié du stage (je ne pouvais être là que le matin...) pendant lequel les formateurs de l'AFMCM nous ont fait une démonstration de changements de roulements de direction et de démontage complet de fourche avec changement de joints spy.
Pour ma part je n'ai pas encore pu le faire car il me manque une clé à ergot (c'est dur à trouver, obligé de passer par internet et de prendre une facom :( ... 30 euros port compris pour une clé qui ne va pas me servir très souvent... mais au moins elle sera là quand j'en aurai besoin!) qui devrait arriver avant la fin de la semaine. Il me manque aussi un étau, et accessoirement un établi pour pouvoir le fixer. Je suis donc en train de fabriquer un établi. je devrai pouvoir me lancer dans l'opération proprement dite ce WE ou en début de semaine prochaine.

Néanmoins je vous fait part des conseils et astuces reçus lors du stage!

- d'abord il faut installer la moto du mieux possible. On va taper dessus donc il ne faut pas que ça bouge. Les formateurs nous recommandent de la laisser sur béquille latérale avec un cric installé de l'autre côté de la latérale (côté droit, qui prend sur le cadre ou sur les collecteurs d'échappement). Ceci permet d'avoir une moto très stable car en équilibre sur trois points plus écartés qu'avec la centrale. Si on veut absolument laisser la moto sur centrale, ils recommandent de la sangler (sur quelque chose de fixe évidemment!)
- pour les démontages préliminaires rien de spécial, à part qu'ils m'ont dit que j'avais de la chance avec la CBF car c'est très accessible. Sur d'autres motos il est nécessaire de déposer le réservoir et les carénages, ce qui n'est pas le cas avec la CBF.
-Pour chasser les sièges de roulement rentrés en force dans le cadre, ben il faut les sortir en force aussi... sur pas mal de motos il y a deux encoches dans le tunnel de direction qui permettent de prendre appui sur les sièges de roulement avec un outil. sur la cbf je ne sais pas je le découvrirai bientôt. Mais concernant l'outil, il faut improviser: tige métallique, ancien axe de roue, tube... tout est bon tant que ça permet de prendre appui sur l'ancien siège de roulement. A partir de là, taper avec un marteau des petits coups pas trop forts et alterner de chaque côté pour sortir la chose droit et pas de travers, ce qui serait encore plus compliqué.Il faut plus de patience que de force.
- Pour chasser l'ancien roulement fixé en bas de la colonne, c'est là qu'il faut un étau! fixer la colonne dans l'étau et chasser l'ancien roulement au marteau et au burin, en prenant soin de ne rien abîmer. Si tel était le cas, réparer les dégâts en limant un peu, le plus important est que la surface sur laquelle va prendre appui le nouveau roulement soit bien plane.
-Pour rentrer le nouveau roulement sur la colonne, on peut utiliser l'ancien roulement positionné à l'envers contre le nouveau, et un tube pour taper sur tout ça. l'idée quand on tape c'est de ne pas taper directement sur les pièces neuves :mrgreen: . On sait que c'est bien rentré à fond et en appui quand le son va changer. L'oreille est très importante dans les changements de roulement quels qu'ils soient!
-Pour poser les nouveaux sièges de roulement, soit on utilise l'outil adapté http://www.afmcm.com/shop/product.php?id_product=165" onclick="window.open(this.href);return false; (que je trouve un poil cher personnellement mais il est certain que c'est le top) soit on utilise encore une fois l'ancien siège de roulement pour faire rentrer le nouveau, en tout cas on ne tape pas directement dessus. Bulle d'air recommande des cales en bois, ça marche certainement aussi. Mais l'avantage de l'ancien roulement c'est que c'est pile poil au bon diamètre et qu'on va pouvoir entendre si celui-ci est bien rentré à fond ou pas: comme on n'utilise que des pièces métalliques, on entend le son changer quand le siège de roulement est bien en appui, et on le sent dans les vibrations du marteau. avec le bois j'imagine qu'on le sent moins.
- après tout ça on remonte le tout et on va régler le serrage de la colonne en dernier lieu, toutes les pièces doivent être reposées (sauf le guidon)
- pour le réglage du serrage de la colonne, là encore on va utiliser nos oreilles.On peut utiliser la clé à ergot pour serrer un peu l'écrou cannelé mais les formateurs de l'AFMCM (qui je le rappelle ont bossé en concession puis forment des dizaines de jeunes au cap/bep mécanique moto) préconisent une autre technique. Utiliser une tige métallique avec un bout fin qui va permettre de prendre appui sur les échancrures des écrous cannelés qui servent à serrer la colonne de direction. Le serrage de ces écrous permet de mettre en appui le roulement supérieur contre son siège de roulement et ainsi de faire tenir le tout. Le but est de mettre bien en appui afin de ne pas avoir de jeu dans la colonne, mais de ne pas trop serrer car la direction deviendrait dure et les roulements s'useraient prématurément également.
Donc on tape doucement avec la tige sur les bords de l'écrou cannelé pour le visser (utiliser un PETIT marteau pas lourd, qui permet de sentir ce qu'on fait) et on s'arrête quand le son devient plus aigu et qu'on ne sent plus de vibrations dans la tige: c'est le signe que toutes les pièces sont bien en appui. A ce stade on tape une fois ou deux dans l'autre sens pour dévisser un poil l'écrou (quelques millimètres, 2 ou 3 tout au plus) afin de donner un peu de liberté à la colonne. Vérifier la libre rotation de celle-ci en faisant tourner la roue (ben oui le guidon est encore démonté normalement) et vérifier qu'il n'y a pas de jeu en saisissant les fourreaux et en bougeant d'avant en arrière (si CLAC=jeu). Ajuster si nécessaire.
- faire un essai routier
- Après tout changement de roulements de direction il y a à peu près une chance sur deux pour que le réglage du jeu à la colonne soit à refaire après quelques kilomètres (à cause d'un siège ou d'un roulement pas monté complètement en appui et qui se serait mis en appui en passant sur une bosse ou un nid de poule) ce n'est pas grave mais il faut le vérifier assez rapidement. Ils nous ont d'ailleurs bien dit qu'un bon concessionnaire doit proposer à ses clients de repasser au garage une petite semaine après le changement des roulements afin de régler éventuellement le jeu à la colonne. Si jeu, redémonter le guidon et régler selon la même méthode.
-même après cela, ne pas hésiter à contrôler fréquemment le jeu à la colonne. C'est rapide et ça permet de gagner du temps car l'usure prématurée des roulements est due la plupart du temps à du jeu dans la colonne, ou une colonne trop serrée. Les deux cas contraignent trop les roulements dont les rouleaux ou les billes marquent le siège. Je rappelle d'ailleurs que l'usure des roulements (que l'on appelle aussi billage) réside dans l'usure du siège du roulement qui n'est plus uniforme car marqué pour les billes ou rouleaux. Le roulement ne peut alors plus tourner librement et sans accroc. (rajouter à cela le fait qu'Honda monte des roulements d'origine de piètre qualité...)

Voilà pour les conseils, je vous fait signe quand je l'aurai fait moi-même!

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Re: [FICHE MECANIQUE] Changement des roulements de direction

Message par Barbatruc70 » mar. 28 sept. 2010 21:20

"-Pour chasser les sièges de roulement rentrés en force dans le cadre, ben il faut les sortir en force aussi... sur pas mal de motos il y a deux encoches dans le tunnel de direction qui permettent de prendre appui sur les sièges de roulement avec un outil. sur la cbf je ne sais pas je le découvrirai bientôt."

Je confirme sur la CBF il n'y a pas d'encoches dans le tunnel de direction et en plus l'interstice entre le siège du roulement inférieur et le tunnel de direction laisse un rebord tournant dispo de 2 ou 3 mm pour prendre appui: c'est là que j'ai du renoncer à changer mes roulements. J'ai pas réussi à prendre appui sur cet *** de rebord ://

Pour la clé a ergot j'ai une facom que je peux te prêter.
Tiens nous au courant. Un petit tuto photo?? :mrgreen:

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Re: [FICHE MECANIQUE] Changement des roulements de direction

Message par purfho » mer. 29 sept. 2010 10:34

Génial Nicopioano, ;v

J'attends ta propre expérience avec la CBF, si jamais il y a des particularités :wink:
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Re: [FICHE MECANIQUE] Changement des roulements de direction

Message par dale91 » mer. 29 sept. 2010 16:05

Et bien moi je dis que c'est sport . :// on a détruit un tournevis et un que l'on a modifié afin d'accéder aux cages .

Il n'y a pas d'encoches sur le cbf , d'ou la modif sur le tournevis .

La première chose de compliquée , c'est d'enlever cette :evil: ^0°%µ£¤ :evil: de cage sur le Té de fourche . l'arrache roulement ne sert a rien a cause des butées de direction . Donc un gros tournevis et un marteau , et on y va.

pour remettre les nouvelles cages une cale en bois et et les anciennes cages comme expliqué plus haut . il faut être contorsionniste pour celle du bas , ou alors s'appeler Batman :mrgreen: .Une fois que les cages sont mise , il n'y a plus qu'a souffler , boire un café ( ca caille un peu en ce moment , et avec la bière j'aurais pas pu faire les essais oOOo ) .

on remonte le tout et on prie très fort pour que ce qu'on a fait tienne bon . OOO

Pour le moment ca va , demain on vérifie le serrage avant le départ vers Millau . Au pire il y a une remorque de prévue pour les lopettes .

pour conclure , les prochains roulements je le fait faire par un mécano :wink:
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Re: [FICHE MECANIQUE] Changement des roulements de direction

Message par Barbatruc70 » mer. 29 sept. 2010 21:06

Salut Dale91, dis nous as tu une photo du tournevis modifié (quelle longeur et quelle épaisseur de tournevis a tu utiliser?), et comment l'as tu fabriqué?
Merci de ta réponse.

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Re: [FICHE MECANIQUE] Changement des roulements de direction

Message par dale91 » jeu. 30 sept. 2010 08:29

j'ai cintré un peu le bout du tournevis pour être en butée sur les cages , et ainsi pouvoir taper avec le marteau qui va bien . Pour la longueur il fait pas loin de 30 cm .


J'ai trouvé ca sur le net ,cela peut donner des idées


http://efr39.free.fr/TDM/tuto/tuto-roul ... ection.pdf

et

http://ktmadventure.asiafreeforum.com/t ... -t2863.htm
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