Honda CBF 500, 600 et 1000 N NA S SA et FA - cbf600.fr

J'ai 14000 bornes, je l'ai pas retendue une seule fois...

15600 km, pas retendue, sauf peut-être le cons pendant les revisions?...?

Voilà l'utilisation de la jauge de profondeur du pied à coulisse pour régler de façon identique les deux côés de l'axe de roue arrière :

Mumu compas dans l'oeil

Et bé ! Je l'ai retendue à 10000Km et là près de 16000bornes, j'ai de nouveau besoin de la retendre.. vous en avez de la chance à ne pas avoir à le faire souvent certain, car je suis loin d'être une pro en mécanique aussi ! ^^

ben moi, je la retends tous les 2/3000 km, mais à chaque fois, c'est très léger (au max un quart de tour de clé....)

Par contre, je vérifie régulièrement la tension à la main, avec un chiffon (je connais certains motards qui vérifient la tension avec la botte vachement précis comme contrôle....)

Et surtout il ne faut pas vérifier la tension de chaîne qu'à un seul endroit de celle-ci. Il faut faire tourner un peu la roue et effectuer plusieurs mesures pour obtenir un résulat fiable.

Donkey maillon faible

Donkey, la prochaine fois que je tends ma chaîne, j'utiliserai le pied à coulisse avec ta methode. Jusqu'à présent, je prenais les mesures entre l'axes de la roue et l'axe du bras oscillant pour chacun des côtés.

Merci pour l'explication . En effet, j'avais pas compris celà comme ça

Salut, Bubulle !

Euh, coucou, c'est Mumu !

La photo, c'est bibi !

Mon égo, il est à moi !

C'est mon acrobatie, avec mes béquilles,

Faut te reposer, maintenant,

Dodo, Bubulle, tu as bien bossé, peut-être trop bossé,

Mumu dodo, l'enfant do, dormira bien vite,...

Mumu a écrit :Ne pas oublier, après avoir retendu la chaîne, de recentrer la roue dans le bras oscillant.

J'utilise un pied à coulisse avec jauge de profondeur, la partie fixe appuyée sur l'extrémité du bras oscillant et la partie mobile contre la rondelle de l'axe de la roue.

La valeur doit être la même de chaque côté.

A 500 km, je l'ai retendue, et, à 10000 km (j'ai bien dit dix mille kilomètres), le jeu est resté dans les clous, aucun réglage nécessaire.

Elle est toujours dans un état parfait de propreté et je la graisse régulièrement avec de la graisse en bombe "Ipone" spéciale pour chaîne équipée de joints "spi" en suivant bêtement la notice, c'est-à-dire la laisser pénétrer pendant la nuit.

D'autres systèmes ont fait leurs preuves, j'ai choisi celle-là.

Mumu ça baigne

Mumu veux-tu dire que les reperes d'alignement de chaque cote sont plus qu'approximatifs ? ...
donc roue potentiellement non alignée ?? ca craint ...

Eric,

Pour moi, ils ne sont pas assez précis, et j'avoue ne jamais avoir utilisé les marquages des bras oscillants.

Les éléments soudés ne sont que rarement ajustés avec précision.

Pour exemple, le support de selle où les trous de fixations ne sont pas alignés.

C'est normal, car le soudage dilate le métal par la chaleur qu'il procure,
et l'ensemble se rétracte et se déforme au refroidissement.

Le bras oscillant est un assemblage d'au moins trois éléments différents qui sont : tube d'axe de fixation au cadre sur lequel sont soudés les deux bras de fixation de l'axe de roue.

J'ai utilisé souvent le visuel pour vérifier l'alignement, mais il faut savoir faire, et c'est un peu acrobatique.

Chacun doit le faire suivant son feeling.

Mumu dans l'axe

Un truc tout con une fois la roue bloquée pour vérifier l'alignement : vous la faites tourner de quelques tours, et vous vérifiez le centrage des maillons de la chaîne sur les dents de la couronne. Si la chaîne se décale à gauche ou à droite, c'est que la roue est mal alignée.

effectivement, c'est tout con. Mais je pense que la méthode à MUMU (non pas à MIMILE), est la plus sure.

Euh pour le centrage de la chaine sur la couronne, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que l'on peut décaler les maillons....

Par contre, pour ma première tension de chaine, j'ai eu un peu de mal et j'ai fait n'importe quoi (du coup, j'ai tout dévissé, reparti de 0 avec méthode et hop tout était aligné !)

je peux vous promettre que quand la roue est mal alignée, le disque frotte contre les plaquettes et la roue arrière freine seule. Pour moi, il y a 2 moyens de vérifier l'alignement : la roue doit pouvoir tourner librement, et lors de l'essai routier, la moto ne doit pas bouger !

Par contre Mumu, tu fais tes mesures au pied à coulisse avec quels repères ? parce les écrous de l'axe de roue ont des tailles différentes à gauche et à droite (j'ai pas mesuré les rondelles !). j'ai donc utilisé ta technique, en mesurant au pied à coulisse, mais en prenant comme repère les encoches de réglage.

julio a écrit : je peux vous promettre que quand la roue est mal alignée, le disque frotte contre les plaquettes et la roue arrière freine seule. Pour moi, il y a 2 moyens de vérifier l'alignement : la roue doit pouvoir tourner librement, et lors de l'essai routier, la moto ne doit pas bouger !

la roue touche toujours un peu les plaquettes non ?
en tout cas sur la mienne ca s'entend

l'etrier etant flottant, il ne s'aligne pas sur le disque meme en cas d'un leger desalignement de la roue ?

julio a écrit : Par contre Mumu, tu fais tes mesures au pied à coulisse avec quels repères ? parce les écrous de l'axe de roue ont des tailles différentes à gauche et à droite

effectivement je me suis posé la meme question Mumu

Eric a écrit :l'etrier etant flottant, il ne s'aligne pas sur le disque meme en cas d'un leger desalignement de la roue ?

je ne sais pas si l'étrier est flottant, mais je peux te promettre que quand la roue n'est pas dans l'axe, ça frotte dur, la première fois, j'avais tellement décalé, que la roue ne tournait plus ! donc je suis reparti de 0, pour reprendre la tension minutieusement et depuis 0 soucis !